今年春夏，无论是时装秀、明星造型，还是日常生活中，一种有别于过去几年为社交媒体精心打扮的“去精致化”趋势正在兴起。
此前很长一段时间，时尚爱好者更倾向于为社交媒体而穿衣。以度假场景为例：山林间，为了复刻西部牛仔风格，他们常常穿上厚重且不防滑的皮靴，结果在徒步时狼狈不堪；沙滩边，即使气温逼近40摄氏度，也不会忘记层次感叠穿，让身体在烈日下备受煎熬；雨林中，他们选择好看且颇具热带风情的衬衫和短裤，却全然忽略了丛林中可能存在的蚊虫叮咬风险。这些为镜头服务的造型，本质上是一次性的视觉表演，而非服务于个人体验的着装选择。
如今，越来越多的人开始放弃这种仅以出片为目的的造型方式，转而拥抱那些既能为度假带来良好体感又真正具有品质的单品。他们不再生搬硬套时装秀场所给出的概念化穿搭公式，而是加入了自己对度假场合、状态与环境的真实理解。这些度假造型不再是由“次抛型”单品构成的一次性着装，相反，构成假日衣橱的单品往往可以在假期结束后无缝融入都市日常。一件透气的亚麻衬衫，既可以搭配短裤漫步于海边，也能与西装裤组合出现在城市的咖啡馆里；一双皮质人字拖，既适用于泳池边，也能为日常通勤造型注入松弛感。人们之所以选择用更“放松”的形态构建度假着装，与大众厌倦传统精致叙事和仪式感构建、想要打破幻觉、为生活寻找全新叙事密切相关。过去几年，全球性经济波动深刻影响了各个阶层。曾经被视为身份象征的符号—如剪裁得体的定制西装、手工皮鞋—在裁员潮与不确定性中反而成为焦虑与束缚的代名词。度假着装同样如此，曾经“必需”的层次化造型和场景化穿搭，如今成了一种无形限制。人们开始反思：为什么度假还需要一套严苛的着装规范？放松本身为何变成了一场表演？
经济波动也导致精英叙事的瓦解，反精英叙事逐渐成为共识。曾经的影视剧更推崇如《继承之战》这样与精英文化紧密相关的剧情—权力博弈、财富象征、精致礼仪。但如今，随着《熊家餐厅》这类纪实都市剧走红，主流文化的价值取向发生了微妙的变化。大家不再惧怕展现出真实生活的痕迹，无论是工作中的慌忙、服装上的不修边幅，还是情绪上的脆弱时刻，都成为观众与之产生情感共鸣的关键点。剧中人物穿着带有明显使用痕迹的T恤、宽松的亚麻衬衫、洗到变形的牛仔裤，这些细节恰恰构成了角色可信度与亲切感的重要来源。
《熊家餐厅》剧照
在TikTok等短视频平台上，用户自发上传“Real Work Life”（真实工作生活）话题内容，通过“揭露”自己工作生活中的不堪面，为精英生活方式祛魅。光鲜亮丽的都市白领背后，同样有着无法松弛的时刻—加班到凌晨的疲惫、通勤的狼狈、会议前的仓促。这种集体性的自我揭示，消解了人们对完美生活的执念，也为更真实、松弛的着装风格铺平了道路。这一趋势甚至延伸至影视创作。聚焦洛杉矶时尚人群的剧集《我爱洛杉矶》，着力体现浮华背后的慌忙与不堪—时尚博主面临争议时刻，经纪人在危机公关之余因压力过大在街边呕吐，造型师为挽留明星客户而做出违心之举，这些情节完全打破了时尚行业光鲜的表象。
《我爱洛杉矶》第一季剧照
真实性同样体现在影视剧的度假着装中。在热播美剧《白莲花度假村》第三季中，主角们来到泰国，不再选择上流社会偏爱的礼服，而是因地制宜，选用Jim Thompson等本土品牌，并大量运用棉麻质地的服装适应当地闷热的气候。没有华丽装饰，没有刻意吸引社交媒体的设计元素，这些服装在保证质感的同时，带来了舒适的穿着体验。这种着装方式不仅符合剧情逻辑，也为现实中的观众提供了可借鉴的穿搭思路。
《白莲花度假村》第三季剧照
此外，不确定的环境也促使社会情绪从努力拼搏转向个人疗愈，注重个人感受的“体感正义”式消费崛起。所谓“体感正义”，指的是消费者将自身的物理感受与心理体验置于首位，而非外界的评价或符号价值。人们开始意识到，穿着并非仅为获得外界认可—或者说并非为提供社交溢价—而是为自己提供情绪价值。这一理念投射在度假着装上，便体现为选择去精致化的舒适单品，如呼吸感面料的衬衫、去轮廓化的时装，让服装成为对抗高压环境的情绪避难所。
值得一提的是，“放松式”度假造型的兴起，也与职场边界的瓦解密不可分。自2020年以来，远程办公成为常态。正式场合与私人生活的界限变得模糊，当会议可以发生在咖啡厅、客厅、海滩时，传统工作制服显得格格不入。同时，过于精致的度假服装在视频会议中也会显得突兀。那些去精致化、低调舒适的度假着装，既能保证舒适度，又在视觉上更契合远程工作氛围。
“放松式”度假造型并非只适用于度假，同样可延伸至日常生活。这些质感绝佳的着装，能帮助人们在事务之间保持一种主动松弛的状态。服装不再是社交武装，而是体感自由。当你不必为见客户穿上紧绷的西装，也不必为晚餐换上不舒适的高跟鞋，你会拥有更多心理余裕。
在《我爱洛杉矶》中，女主角Maia举办生日派对时，其男友Dylan从衣橱里选了一件Bode手工刺绣棉麻衬衫作为主要单品。这件带有趣味细节的棉麻衬衫，投射了Dylan松弛自然的生活方式—哪怕在所有人都用力着装的高级餐厅里，他也能凭借这种从容找到自己的位置。这一细节也生动地说明，真正的品味不在于堆砌名牌，而在于选择那些能真实反映自我状态的服装。
现实生活中，许多男艺人也正在拥抱这股“放松”穿搭趋势。譬如英国造型师Harry Lambert几乎身体力行地推广着这一理念，他为Harry Styles的新专辑Kiss All The Time. Disco, Occasionally打造形象时，用居家风格服饰搭配更严肃的单品，消解传统造型的刻意感，营造度假式松弛。或者将一件华丽的外套与简单的棉质内搭组合，在正式西装下配一双舒适的拖鞋，这种反差不仅有趣，而且极具个人风格。
Harry Styles
在为演员Alexander Skarsgard打造的造型中，他又用风衣搭配Valentino Rockstud人字拖，或者在Skarsgard的Saint Laurent定制西装下搭配一件近似内衣的低领背心。这种大胆的搭配方式，打破了红毯造型固有的“全副武装”模式，展示了男性时尚中少见的脆弱感与松弛感。
Alexander Skarsgard
《熊家餐厅》的主演Jeremy Allen White则体现了“放松”造型的另一个重点：舒适度与真实感的融合。他的造型中常出现有明显使用痕迹的单品—洗到变形的T恤、带有穿着痕迹的牛仔裤、宽松的亚麻衬衫。他用这些“老化”痕迹体现从内到外的松弛。
Jeremy Allen White
无论是出于什么原因，“放松式”造型的兴起似乎在告诉我们：当世界越来越虚假的时候，真实变得愈发珍贵。在去精致化的“放松”时装背后，体现的是每个人对个人感受的重视。我们不再为社交礼仪和外界评价而着装，而是用服装来表达内心的立场。这不是对时尚的放弃，而是对时尚的重新定义—从“为他人而穿”转向“为自己而穿”，从“制造形象”转向“表达自我”。
以下，我们将从五个关键维度详细解析，在今年夏天，该如何体面地“放松”。
作为“放松式”穿搭的重要元素，呼吸感面料能保证穿着者无论度假还是都市生活，都能获得体感上的清凉。本季，亚麻和汉麻被大面积使用。这些天然纤维的透气性和吸湿排汗效果，能让人在高湿环境中保持干燥凉爽。与合成纤维不同，亚麻和汉麻还具有天然的抗菌和防过敏特性，这使得它们成为敏感肌肤人群的理想选择。此外，这些面料的自然褶皱感本身也传递出一种不经意的松弛美学，完美契合了“放松”文化的审美诉求。
Brioni
Brunello Cucinelli
Ami
Emporio Armani
Saint Laurent
Canali
在Brunello Cucinelli 2026春夏男装系列中，精纺的亚麻面料被应用于休闲西装和西裤单品之上。品牌以其一贯的高超工艺，利用亚麻纤维的特性，让穿着者在维持时装本身高质感的同时，极大地强化了穿着体验。精纺工艺使得亚麻面料比传统版本更加细腻柔软，减少了刺痒感，同时保持了亚麻特有的干爽触感。Brioni同样将亚麻材质应用在颜色鲜艳的休闲西装夹克上，搭配同样透气的针织Polo衫，让穿着者在保持个人造型态度的同时，尽可能优化穿着体验。
Louis Vuitton
Hermès
Ralph Lauren
Jacquemus
Wales Bonner
此外，品牌们也选择用针织面料创造呼吸感。Louis Vuitton 2026春夏男装秀场上，Pharrell Williams用钩针面料制作度假风情背心，通过透气孔洞实现视觉与体感的双重松弛。钩针工艺也赋予了衣物独特的手工质感，这与工业化生产的平整面料形成了鲜明对比，更符合当下消费者对“真实”与“独特”的追求。在Hermès秀场上，带有镂空细节的轻薄针织开衫，让穿着者感受风的流动，创造出一种适合都市与度假的松弛感。细节之处又保留了品牌一贯的高品质皮革或木质纽扣，体现了功能性与美学的平衡。
“ 放松”文化的背后，体现的是大众对自我精神世界的疗愈与关注。正因如此，悦己消费以及各种能够提供情绪价值的事物得以流行。穿衣亦是如此，人们首先需要满足自己内心的需求，让服装能够为自己提供积极的情绪感受，然后才能将这种好情绪由内向外地传递给他人。
心理学研究早已证明，柔和的明亮色调不仅可以创造乐观心理暗示，而且因低饱和度减少视觉侵略感，能营造出“佛系”的疗愈氛围。而在本季，浅薰衣草紫、淡薄荷绿、奶油黄、雾霾蓝、裸粉色等，这些恰到好处地介于存在感与低调之间的色彩成为了主流色调。在Saint Laurent 2026春夏男装系列中，创意总监Anthony Vaccarello使用了大量明快的低饱和度色彩，并搭配欧根纱等轻透的面料来增加时装本身的轻盈效果，将这些柔和色彩运用在宽松的衬衫、飘逸的长外套等单品上，弱化了性别界限，强调穿着者的内在感受。而在艺术家Céleste Boursier-Mougenot的水上音乐装置的背景下，流水声与轻柔的色彩相互呼应，进一步强化了整场时装秀“疗愈”的主题。
Saint Laurent
Berluti
Burnello Cucinelli
Hermès
Tod's
擅长从色彩和面料出发进行设计的岩井良太，在个人品牌Auralee 2026春夏男装系列中也大量使用了轻快且充满疗愈氛围的色彩。他用低饱和度的浅黄色和浅绿色，勾勒出一个充满舒适感的夏日着装氛围。在Giorgio Armani秀场上，已故的Giorgio Armani先生追忆了自己的海岛生活，在钟爱的蓝色与大地色系之中，用淡淡的薰衣草紫来勾勒一种自在且舒缓的生活氛围。该系列中的西装、衬衫甚至配饰都浸染在这种柔和的紫色调中，搭配宽松的廓形，呈现出一种优雅的松弛感。
Giorgio Armani
Zegna
Issey Miyake
Auralee
Kiton
Prada秀场上，Miuccia Prada与Raf Simons同样用时装的色彩来呼应他们为本季所设定的“疗愈”主题。他们使用了大量介于粉与白之间的过渡色，以及类似水彩晕染效果的渐变色彩，让服装看起来像被温柔地洗过一般，充满了手工感与温度。
经济波动与精英叙事滤镜的破碎，使得曾经代表社会地位的锋利廓形、精致工艺的时装不再是“专业盔甲”，反而成为束缚。当工作稳定性不再被保障，那些为彰显权力与地位而设计的垫肩西装、硬挺外套，便显得不合时宜且充满压力。“放松”文化也在抵抗着现有服装给穿着者带来的物理与心理限制。因此，本季的时装设计不再刻意修饰身材，去结构化的廓形让面料顺着重力自然下垂，随着穿着者的行走产生自然的韵律，让身体彻底从服装中解放出来。这种设计理念并非对工艺的放弃，而是对工艺的另一种理解—真正的精湛在于让面料“自主说话”，而不是用硬挺的内衬和衬垫去扭曲它的本性。
Giorgio Armani
Brunello Cucinelli
Isabel Marant
Hermès
Emporio Armani
Dries Van Noten
这种无结构廓形的设计在Giorgio Armani秀场上被大量使用。晚宴中常见的青果领西装夹克被柔化成了一件真丝制成的轻薄开衫，与宽松的阔腿长裤构建出一个悠闲从容的男性形象。权力套装的标志性垫肩设计被完全移除，为穿着者创造了一种更加“无害”且放松的视觉形象。风衣、西装马甲、夹克等一系列传统上被视为都市制服的单品，在这里都弱化了原本的结构线条，凸显放松状态。Alessandro Sartori在Zegna秀场上同样“放松”了男装廓形。他让传统的西装套装变成了一套轻薄且充满褶皱肌理的设计，让穿着者无需担心行走时可能产生的褶皱，从而在心理上获得松弛。Sartori一直以来都擅长模糊正装与休闲装的界限，本季他更进一步，通过保留天然面料的原始纹理和触感，采用宽松的剪裁方式，使得西装穿起来像一件舒服的运动衫。这种“隐形工艺”的理念，正是无结构廓形的精髓所在。
Zegna
Tod's
Brioni
Dunhill
Loro Piana
以顶级面料著称的Loro Piana本季也将宽松的廓形穿插于经典的男装造型之间，设计师将羊绒、小山羊绒等珍贵材质用在了宽松的套头衫、束腰外套等单品上，通过极简的剪裁让面料本身的质感成为主角，为追求质感的男士们提供更为休闲、自在的造型选择。这种设计思路与“放松”文化高度契合—当服装不再用复杂的结构去“证明”什么，穿着者反而能够获得真正的自由。
“ 放松”精神在2026春夏从服装一直延伸到鞋履的搭配中。皮质拖鞋以及凉鞋，尤其是皮质人字拖在本季被大量使用—这传递出一种“非生产状态”的信息，即无需为工作或社交奔波，而是专注于当下的休闲与放松。与塑料人字拖不同，皮质拖鞋或凉鞋保留了休闲的形态，却提升了质感和可搭配性，使其能够出现在更多非正式场合。
皮质拖鞋和凉鞋的流行，也与平底鞋风潮有着密不可分的关系。造型师们使用人字拖搭配造型，既能够弱化鞋履本身的存在感，让大众更关注服装，也能够平衡上下半身的视觉重心，将关注点放在穿着者想要凸显的单品上。
Prada
Giorgio Armani
David Koma
Auralee
Corneliani
在Prada 2026春夏系列中，Miuccia Prada与Raf Simons用皮质人字拖与运动裤和运动上衣相搭配，通过这一看似不符合常规逻辑的造型组合，来凸显穿着者内心的绝对自由。这种搭配打破了“运动鞋配运动装”的固定思维，展现出一种不在乎他人眼光的自信。Giorgio Armani则用皮质人字拖搭配了几乎所有风格的时装造型，无论是亚麻西装、丝质开衫还是休闲短裤，用这一极具海滨度假精神的单品，为当代都市绅士提供了可以逃离严肃社交氛围的手段，并且毫无违和感。
Canali
Hermès
Louis Vuitton
Lemaire
更传统的男装品牌如Canali在2026春夏系列中，也选择了用皮质凉鞋搭配亚麻西装套装，帮助男士们在商务场合放松下来。设计师甚至建议可以搭配薄棉袜穿着皮质凉鞋，既保留了商务感所需的整洁，又增添了几分休闲气息—这种搭配方式正在被越来越多的职场人士接受，尤其是在远程办公与混合办公成为常态的背景下。
“ 放松”情绪同样带来了生活边界的模糊，这让许多时装单品开始愈发居家化。我们无需为生活中偶尔出现的视频会议或头脑风暴而准备全套职业化套装，而是用居家风格的造型来展现松弛与自在。这种转变不仅是审美的变化，更是对工作与生活关系重新定义的体现。当职场制服失去了原有的权威感，人们开始质疑：为什么在家工作还要穿得像个银行家？
这一点在2026春夏秀场上的体现尤为明显，许多近乎于睡衣的设计出现在了不同风格的设计师创作中。譬如，Pharrell Williams在Louis Vuitton秀场上，用近似于条纹睡裤的丝质短裤搭配有着睡袍廓形的红色大衣和睡衣形态的蓝色条纹衬衫，以此创造出一种旅途中的舒适感。这种“睡衣外穿”的思路并非新鲜，但本季被推向了更极致的方向—睡衣不再只是内搭，更是可以成为整体造型的核心。
Louis Vuitton
Sacai
Junya Watanabe
White Mountaineering
Dolce&Gabbana
在Zegna的秀场上，Alessandro Sartori用睡袍般的圆领衬衫作为西装夹克和宽松西裤的内搭，以此营造一种如同居家般的松弛氛围。这种衬衫通常采用柔软的丝绵混纺面料，领口设计宽松，袖子可以随意挽起，完全不同于传统衬衫的硬挺结构。Loro Piana秀场上则出现了灵感源自中东长袍的真丝衬衫，这种衬衫通常长度过臀，侧面开衩，除了单穿，还被当作轻薄的外套搭配宽松长裤。不同的造型组合，让这种原本用于居家场合的设计拥有了更多的使用场景。
Zegna
Loro Piana
Dries Van Noten
Giorgio Armani
Brioni
而在Prada秀场上还出现了一件花苞形状的超短裤，它让模特拥有了一种介于日常和居家之间的特别气质，让度假、居家和日常生活的界限进一步模糊。这种超短裤采用了类似内衣的弹性腰带和柔软的棉质面料，却通过精致的外缝线和口袋设计提升了外穿的可能性。此外，在Giorgio Armani、Dries Van Noten等品牌的秀场上，居家化的时装造型让精致的时装变得不再束缚，反而增添了随性的效果。Armani将睡衣式翻领应用在丝质夹克上，Dries Van Noten则用柔软的针织面料制作为睡袍款的外套，并搭配同样质地的阔腿裤。这些设计的共同点在于，它们保留了传统时装的某些结构性元素（如翻领、口袋、纽扣），却用居家服的面料和剪裁方式重新演绎—这正是本季“放松”穿搭的精髓所在：体面而不费力，松弛却不邋遢。
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